Русское название: Гладиолус
Латинское название: Gladiolus
Семейство: Ирисовые
Жизненный цикл: однолетник
Тип подземной части: луковица

Срок посадки гладиолусов: май
Срок цветения гладиолусов: июль - сентябрь
Высота гладиолусов: от 50 до 140 см в зависимости от группы георгин
Размер цветка гладиолусов: 6-14 см
Расстояние при посадке гладиолусов: 10-15 см
Глубина посадки луковицы гладиолусов: 10 см
Условия хранения гладиолусов: 17*С в начале с постепенным понижением до 5*С, в сухом и проветриваемом помещении.

Краткое описание

Гладиолусы цветут практически в каждом саду и пользуются неизменной любовью садоводов. Тем более что каждый год появляются все новые и новые сорта гладиолусов. Самой разной расцветки, крупноцветковые и гофрированные, высокие и низкорослые – гладиолусы будут прекрасно смотреться и в одиночных посадках, и на клумбах, и в смешанных миксбордерах, и в вазонах и контейнерах. И конечно в срезке – гладиолус один из самых популярных цветов для осенних букетов, а уж маленький первоклассник с огромным букетом роскошных гладиолусов – это «классика жанра».

Современная классификация гладиолусов достаточно сложна и зависит от их размера типа, цвета, сроков цветения. Ниже мы дадим упрощенную классификацию гладиолусов, основанную на их «потребительских» свойствах, т.е. в первую очередь на форме цветка и высоте цветоноса.
1 Группа - Крупноцветковые гладиолусы
2 Группа - Гофрированные гладиолусы
3 Группа - Низкорослые гладиолусы, к которым относятся:
- Гладиолус Колвиля (Gladiolus Colvillei)
- Гладиолус Нанус (Gladiolus Nanus)
- Гладиолус Баттерфляй (Gladiolus Butterfly)
- Гладиолус Гламини (Gladiolus Glamini)
Подробную классификацию гладиолусов - см.здесь
Наиболее популярные сорта гладиолусов:

Гладиолус Апплаус / Gladiolus Applause
Гладиолус Бимбо / Gladiolus Bimbo
Гладиолус Блю Бёрд / Gladiolus Blue Bird
Гладиолус Вандохла / Gladiolus Vandohla
Гладиолус Джулия / Gladiolus Julia
Гладиолус Драма / Gladiolus Drama
Гладиолус Коте Д'Азур / Gladiolus Cote D'Azur
Гладиолус Лемон Дроп / Gladiolus Lemon Drop
Гладиолус Май Лав / Gladiolus My Love
Гладиолус Нова Люкс / Gladiolus Nova Lux
Гладиолус Оскар / Gladiolus Oscar
Гладиолус Пассос / Gladiolus Passos
Гладиолус Прага / Gladiolus Praha
Гладиолус Серафиджн / Gladiolus Serafijn
Гладиолус Стерео / Gladiolus Stereo
Гладиолус Фиорентина / Gladiolus Fiorentina
Гладиолус Шоколад / Gladiolus Chocolate
Гладиолус Эссеншл / Gladiolus Essential

Хранение гладиолусов до посадки можно условно разделить на 2 этапа: а) хранение их до начала подготовки к посадке и б) проращивание перед посадкой.
До начала подготовки к посадке гладиолусы рекомендуется хранить в сухом и проветриваемом помещении при температуре 5-9 *С. Если вы положили луковицы гладиолусов на хранение с осени, значит они у вас хранятся как надо (о том, как убрать гладиолусы на хранение – читайте Шаг 7). Если вы купили гладиолусы весной (например, в интернет магазине луковичных), а время посадки еще не наступило – убирать их в прохладное место уже не имеет смысла. Сразу приступайте к их проращиванию.
Проращивание гладиолусов начинается как правило с начала апреля. Луковицы гладиолусов, находящиеся в состоянии покоя, вносят в теплое помещение, очищают от чешуек, удаляют больные и бракованные, а здоровые раскладывают в один слой в картонных коробках и выставляют на рассеянный свет, где и проращивают до начала посадки.
Если вы купили луковицы гладиолусов раньше апреля или они уже были с небольшими ростками – не страшно, поступайте также, как описано выше. Даже если к моменту посадки ростки у гладиолусов будут достаточно большие, на дальнейшее их развитие это никак не повлияет.

Луковицы гладиолусов высаживают в грунт, когда почва прогреется до 10*С. Как правило, для средней полосы России это вторая-третья декада мая. Для северных районов сроки посадки гладиолусов сдвигаются, но и здесь есть все шансы получить красиво-цветущие гладиолусы, главное выбирать для посадки сорта гладиолусов раннего или средне-раннего срока цветения.
Перед посадкой луковицы гладиолусов рекомендуется протравить в растворе марганцовки или специальными хим.препаратами (Фундазол, Максим и пр.)

Выбор правильного места посадки гладиолусов – это больше половины успеха.
Гладиолусы солнце и светолюбивы, а из почвы предпочитают легкую супесчаную, с большим количеством перегноя.
Поэтому грядки под гладиолусы рекомендуется располагать с востока на запад, а почву начинают готовить с осени. Во-первых, в зависимости от исходного типа почвы обязательно добавьте необходимое количество песка для получения нужной консистенции. Во-вторых, внесите перегной и известь и перекопайте грядку на штык лопаты.
Весной вносят минеральные удобрения (цифры даны из расчета на кв.м): по 15-20 г аммиачной селитры и двойного суперфосфата, 25-30 г сернокислого калия и 50-60 г золы и грядку снова перекапывают.
При этом необходимо помнить, что выращивать гладиолусы на одном месте 2 и более года подряд не рекомендуется, т.к. это может привести к накоплению болезней и вредителей гладиолусов и как следствию, не достижению поставленной цели – роскошного цветения. Соблюдение севооборота в случае выращивания гладиолусов также необходимо, как и при выращивании любых других луковичных (и не только) растений. Лучшими предшественниками гладиолусов являются: из овощных пасленовые, бахчевые, бобовые и чеснок, а из цветочных георгины, бархатцы, цинния.
Также не рекомендуется размещать рядом гладиолусы и крестоцветные овощи, т.к. последние привлекают таких злостных вредителей гладиолусов, как трипсы.

На глубину посадки гладиолусов влияет как размер луковицы, так и состав почвы. Как правило, глубина посадки луковицы гладиолусов среднего размера на легких почвах составляет 10 см. Крупные луковицы сажают на 2-4 см глубже. На суглинистых почвах, наоборот, глубина посадки уменьшается на 2-3 см.
Что же касается расстояния между луковицами гладиолусов, то как правило их сажают или по схеме 15х15 см, или увеличивают расстояние между рядами до 20-25 см и сокращают расстояние в ряду между луковицами до 8-10 см.
Также после посадки луковиц гладиолусов почву рекомендуется замульчировать, это уменьшит ее пересыхание и образование почвенной корки, что приведет к уменьшению необходимого количества поливов и рыхлений, а также уменьшит вероятность прорастания летающих семян сорняков (одуванчики, мать-и-мачеха и пр.).  В качестве мульчи используют торф, перегной, резаную солому, или кору.

За период роста и цветения гладиолусов желательно провести 4-5 подкормок комплексными минеральными или органо-минеральными удобрениями.
Первая подкормка гладиолусов – после появления 2-3 листьев.
Вторая подкормка гладиолусов - после отрастания 4-х листьев.
Третья подкормка гладиолусов - после отрастания 5-6 листьев (начало бутонизации).
Четвертая подкормка гладиолусов – начало цветения.
Пятая подкормка гладиолусов – после цветения (при желании сохранить луковицы на следующий год).

Уход за гладиолусами достаточно прост - это полив, рыхление и борьба с сорняками.
Поливать гладиолусы, как и прочие луковичные цветы, нужно по правилу: лучше реже, но обильнее. Частый поверхностный полив способствует только росту сорняков.
Особенно важно не давать пересыхать почве в фазе 5-6 листа, т.к. в это время начинается процесс бутонизации и гладиолусы очень чувствительны к недостатку влаги в почве (при ее нехватке происходит слабое развитие корневой системы и, соответственно, замещающей луковицы и искривление цветоносов).
Норма полива гладиолусов: ведро-полтора на кв.метр. Полив желательно проводить теплой водой с обязательным последующим рыхлением почвы для предотвращения образования корки (если вы замульчировали посадки гладиолусов – рыхление проводить не нужно).
Единственная «хитрость» в уходе за гладиолусами – это срезка соцветий при условии, что вы планируете получить еще и луковицы гладиолусов для посадки на следующий год. Срезать соцветия нужно в фазе полураспустившихся бутонов или когда полностью раскроется 2-3 нижних цветка гладиолуса так, чтобы: а) у растения оставалось не менее 5-6 листьев, б) остаток цветоноса полностью закрывался листьями для предотвращения развития заболеваний из-за попадания на срез воды. Для этого нож вводят в розетку листьев как можно глубже и делается косой надрез до середины цветоноса, затем с другой стороны делается такой же надрез. После вынимания цветоноса листья надежно закрывают место среза.
Если выращивание луковиц вас не интересуют (вы предпочитаете покупать новые луковицы гладиолусов каждый год) то срезать соцветия гладиолусов вы можете как угодно.

Хотим сразу обратить ваше внимание на то, что хранение луковиц гладиолусов зимой целесообразно, только если у вас есть для этого соответствующие условия: вы живете в своем доме или у вас есть утепленный балкон. Если ни того, ни другого нет – лучше купить гладиолусы по весне заново.
Если же вы все таки решили сохранить луковицы гладиолусов зимой, то делайте так:
1. Выкапывать гладиолусы начинают через 40-50 дней после отцветения или срезки соцветий. Обычно это 2-я половина сентября.
2. Вкапывают гладиолусы в сухую погоду, сразу очищают от земли, отделяют детки и больные луковицы. Больные луковицы уничтожают. Детки оставляют на хранение или уничтожают (в зависимости от существующих у вас возможностей хранения луковиц гладиолусов зимой).
3.Стебли гладиолусов укорачивают до пенька не больше 1 см. Также у луковиц выросших из деток укорачивают корни, а у взрослых луковиц корни обрезают полностью.
4.Очищеные и обрезанные луковицы гладиолусов промывают в воде, а затем дезинфицируют в течение получаса в среднем растворе марганцовки.
5.После дезинфекции луковицы гладиолусов раскладывают в один слой на просушку (до 3-х дней на открытом воздухе). Затем вносят в помещения и досушивают: сперва 2 недели при температуре 25-30*С, а затем месяц при 20-22*С. При сушке луковицы гладиолусов необходимо регулярно переворачивать, а заболевшие или потрескавшиеся – уничтожать.
6. После сушки луковицы гладиолусов убирают на хранение в сухое проветриваемое помещение с температурой 5-9*С. Желательно (если есть такая возможность) температуру до данной отметки снижать постепенно. Для лучшей сохранности положите вместе с луковицами гладиолусов несколько очищенных долек чеснока.
7. Зимой не реже одного-двух раз в месяц необходимо проверять и отбраковывать заболевшие луковицы гладиолусов.
Для хранения гладиолусов в городской квартире (если луковиц немного) можно использовать нижнюю полку холодильника. Правда если у вас холодильник с функцией «Без льда» («No frost») – луковицы гладиолусов необходимо убрать в герметические емкости чтобы к весне холодильник не высосал из них всю влагу.

Изначально хризантемы – цветы открытого грунта, но благодаря усилиям коллекционеров, а также специальным растворам замедлителям роста сейчас хризантемы успешно выращивают в горшках, получая компактные обильно и долго цветущие растения. Хризантемы садовые достигают в высоту от 20 до 70 см. При этом хризантемы, родиной которых является Индия, теплолюбивы, а хризантема корейская морозостойкая и цветёт до глубокой осени.

Для разведения в комнатах и на балконах выбирают, как правило, низкорослые мелкоцветные сорта. Это Золотая Глория (цветы только жёлтых оттенков), Густав Грюнвальд, Старое Золото (красно-бронзовые цветы).

Из современных сортов д-р Д.Г. Хессайон в своих книгах рекомендует сорта, произошедшие от хризантем шелковистых «крупноцветковых» и «мелкоцветковых». К хризантемам крупноцветковым относятся сорта Morifolium с махровыми и немахровыми цветами до 5 см. в диметре, а также хризантема кустовая Frutescens, которая цветёт летом. Её цветы, похожие на ромашку, могут быть белыми, жёлтыми или розовыми. Величина цветов до 8 см. в диаметре.

Есть и каскадные формы хризантем это Morifolium Cascade. Её цветы похожи на цветы маргаритки 2.5-4 см в диаметре. Интересны мелкоцветные сорта самых разнообразных оттенков – лиловых, жёлтых, розовых, фиолетовых, оранжевых, белых. Это сорта Mundo Lilac, Stella, Pampa, Talula, Corona, Alabaster, Jambo Pink и др.

Выращивание хризантем не требует больших усилий. Эти цветы любят прохладу и свежий воздух. Прекрасно себя чувствуют на балконе, где цветут до заморозков. В доме хризантеме надо подобрать место на окне, где бывает немного солнца утром или вечером, в прохладной комнате (желательная температура 13-15 градусов) с хорошим проветриванием.

Когда растению жарко (температура выше +25 градусов), оно плохо цветёт. Бутоны быстро распускаются и также быстро вянут. От сильного солнца хризантемы надо затенять, но недостаток света тоже нежелателен. В этом случае бутоны могут не раскрыться.

Землю для хризантем готовят из дерновой и перегнойной земли в равных частях с добавлением 20% песка и перепревшего навоза. Хорошие результаты даёт добавление к земляной смеси птичьего помёта.

Хризантемы, уход за которыми сводится к обильному поливу несколько раз в неделю во время роста растений и периодическому опрыскиванию листьев, будут цвести до глубокой осени. При недостаточном поливе вянут и опадают листья. Летом листья хризантемы желательно опрыскивать утром и вечером.

У тех растений, которые сами не ветвятся, прищипывают верхушку, чтобы они давали боковые побеги.

По мере роста необходимо пересаживать растения в большие горшки. Через 10-15 дней после пересадки хризантемы подкармливают жидкими удобрениями.

Для получения крупных цветов хризантемы формируют. Первый бутон выщипывают, и тогда вырастают несколько боковых побегов. Таких побегов оставляют столько, сколько хотят получить цветков – 1,2,3,4 и более, в зависимости от развития куста. В дальнейшем появляющиеся бутоны опять выщипывают, а из побегов оставляют расти только один. Если во время цветения хризантемы держать в прохладе, они будут пышнее и дольше цвести.

Для посадки используют саженцы хризантем, семена хризантем и черенки. Это зависит от сорта хризантем. Посев хризантем, которые размножаются семенами, осуществляется в мае прямо в грунт в лунки по 3-4 штуки на расстоянии 25 см. В этом случае цветение будет в начале августа. Для более раннего цветения семена надо сеять в марте в отапливаемом помещении, когда сеянцы подрастут, их пикируют в горшочки и высаживают в грунт в конце мая. В этом случае цветение наступает в конце июня.
Для получения черенков осенью после цветения хризантем лучшие экземпляры можно оставить на зиму в качестве маточных растений. Отцветшие побеги обрезают у самой земли в горшке, так как они после цветения отмирают. Маточные растения используют для черенкования. Обрезанные хризантемы можно оставить в горшках в прохладных комнатах. Поливать надо мало, так, чтобы растения не увяли. Черенки для посадки берут в марте только из верхушечных отпрысков, появляющихся из земли от корней. Брать черенки с побегов на старых стеблях не следует.

Черенкование производится в плошки или в ящики. Снизу насыпают перегной с торфом, а сверху слой песка в 2-3 см. Черенки режут острым ножом, чтобы получился гладкий срез, который лучше делать под листовым узлом. В этом случае укоренение проходит лучше.

Посадка хризантем осуществляется неглубоко в песок, черенки опрыскивают и закрывают стеклянным колпаком. Лучшая температура для укоренения 13-15 градусов. После укоренения (через 18-20 дней), стекло снимают, молодые растения высаживают в малые горшки и помещают в прохладное, хорошо проветриваемое помещение.

Но чаще всего после цветения растения выбрасывают, так как сейчас самые разнообразные саженцы хризантем есть в продаже практически круглый год. При покупке саженцев надо обращать внимание не только на то, чтобы растение было здорово, но и на количество бутонов, у которых должны быть видны кончики не раскрытых цветов корзинок. Если растение куплено с зелёными бутонами, цветы из этих бутонов могут и не раскрыться.

Болезни хризантем в основном связаны с погрешностями ухода: недостаточным поливом или слишком высокой температурой воздуха, в котором содержится растение. Из вредителей хризантемы поражаются тлёй и паутинным клещом. Для уничтожения тли растение обмывают мыльной водой. Обработку надо повторять каждые 7-10 дней.
Хорошие результаты даёт обработка растений пиретрумом. Раствор готовят следующим образом: 200 гр. Порошка пиретрума настаивают в 10 литрах воды в течение 12 часов, затем берут 50 мл. настоя, разводят в 10 литрах воды и добавляют 50 гр. мыла.
Очень эффективна в борьбе с тлёй, паутинным клещом и др. вредителями водная вытяжка чеснока. Взять 50 гр. чеснока растолочь в ступке и залить стаканом холодной воды. Через 15-20 минут массу процедить и разбавить водой, доведя объём до 1 литра. Этого раствора надо взять 1,5 стакана на ведро воды и вечером или в пасмурную погоду обмывать растения. Можно обработать растение инсектицидом.

Основной способ размножения канн — деление корневищами, которое проводят в марте-апреле. Очистив растения от земли, подсохших и подгнивших частей, их разделяют по количеству клубневых почек. Если почки расположены близко друг к другу, лучше оставить обе, так растение будет более мощным. Срезы желательно обработать раствором перманганата калия (0,2 г на 1 л воды). Если такой возможности нет, необходимо затереть их древесной золой, чтобы избежать заражения грибными инфекциями. Это не только обеззараживает растения, но и укрепляет их жизнеспособность.

Одни деленки можно держать в опилках, а другие подрастить в емкостях (горшочках, ящичках), так онираньше начнут цвести. Для посадки используют следующую землесмесь: торф, чернозем и песок в соотношении 1:1:1. Высаживать деленки нужно неглубоко, но полностью засыпав землей сверху. А еще лучше положить клубневую почку горизонтально для образования корней. Оптимальная температура выращивания - +20-24 °С.

Когда деленка прорастает и появляется 1-2 листка, канны поддерживают при температуре +16 °С при достаточном освещении. Иначе растения вытянутся. Для лучшего укоренения деленок необходимо проводить оздоровительные поливы один раз в 10 дней, используя раствор марганцовки (2 г марганца на 10 л воды). Если появляются пожелтевшие листья, а это признак грибковых заболеваний, то концентрацию усиливают. Прижившиеся канны высаживают в открытый грунт после весенних заморозков. Можно высаживать так и непроросшие корневища.

Главное требование при выращивании канн — это солнечный участок, защищенный от ветра, и регулярный обильный полив. Посадку проводят в глубоко обработанную, удобренную землю (4-5 кг на 1 м2 перегноя). Высаживают канны по схеме 40×40 см, 40×60 см или 70×70 см, в зависимости от вида и сорта. На приусадебных участках в цветниках можно сделать более густую посадку - по схеме 30×30 см. Глубина посадочной ямки — 20-22 см. Если растение проросшее и его высаживают из контейнера, глубина посадки будет 10-15 см, если непроросшее, то на 5-7 см.

С момента посадки канны требуют обильных поливов, регулярных прополок и рыхления. Периодически необходимо подкармливать минеральными удобрениями из расчета 40-50 г смеси (12-15 г азота, 20-25 г фосфора и 8-10 г калия) на 1 м2. Если удобрения в гранулах, их аккуратно рассыпают вокруг растений на обильно залитую землю и сразу зарыхливают. Так их надо подкормить 2-3 раза за лето. Соцветие у канны — кисть, которая начинает цвести с нижнего цветка, потом постепенно поднимается по стрелке вверх над кустом. Затем со временем подрастают следующие «факелы», которые тоже зацветают. Чтобы не потерять декоративность растений, время от времени нужно убирать сухие цветки.

Канны практически не поражаются вредителями и лишь изредка могут подвергаться бактериальным заболеваниям, которые сопровождаются почернением и гибелью бутонов, а также появлением белых, а затем чернеющих пятен на листьях.

Бактериозы развиваются в условиях избытка влаги, и они неизлечимы: пораженные растения остается только выбросить. Листья иногда повреждают гусеницы бабочек. В этом случае следует использовать инсектициды. От корневой нематоды землю вокруг растений надо обработать специальными препаратами.

Выкапывают канны в конце октября, в сухую погоду. Высокие кусты подкапывают со всех сторон и аккуратно встряхивают, чтобы земляной ком сильно не распадался, иначе при сохранении корневища могут пересохнуть. Листья и стебли срезают на высот; 20-22 см. Если вам необходимо знать название сорта, нужно отметить его на этикетке, уложить растения в один ряд в ящики и занести в хранилище, где за 1-2 недели подвянут стебли. Канны хорошо переносят пересадку и те сорта, которые остались с цветущими соцветиями, можно посадить в контейнеры или горшки, и они еще порадуют длительным цветением в помещении. Эти растения можно хранить до весны, а потом — разделить и высадить. Правильно подобранное помещение для хранения канн имеет важное значение не только для сохранности корневища, но и для продуктивности цветения в будущем. Хранят растения при температуре +8-12 С в сухих подвалах, прохладных комнатах и канавках в саду. В последнем случае неразделенные корневища укладывают в канавки и присыпают землей. В таком состоянии зеленая масса постепенно повянет. При этом та часть, которая находится в земле, естественно не пересыхает. В таком состоянии нужно поддерживать растения до весны.

Йелоу хамбет (Yellow Humbert)

Соцветия желтые с ярко-красными точками внутри. Размер цветка: длина 9 см, ширина 7 см. Высота растения 120-130 см. Листья зеленые.

Луи кайо (Louis Kayeux)

Соцветия розовые с желтой каймой. Размер цветка длина 12 см, ширина 12 см. Высота растения 120-130 см. Листья темно-зеленые.

Люцифер (Lucifer)

Соцветия красные с желтой каймой. Размер цветка: длина 10 см, ширина 9 см. Высота растения 80-90 см. Листья зеленые.

Розенкранцен (Rosenkransen)

Соцветия оранжевые с желтой каймой. Размер цветка: длина 13 см, ширина 13 см. Высота растения 120-130 см. Листья зеленые.

Канна Дисколор (Саnnаdiscolor)

Соцветия красные. Размер цветка: длина 5 см, ширина 3 см. Высота растения 100-110 см. Листья вишнево-бордовые. Цветут со второй половины июня до самых заморозков.

Люцика (Lucica)

Соцветия желтые с ярко-красными точками. Размер цветка: длина 8 см, ширина 8 см. Высота растения 60-70 см. Листья зеленые.

Фойер Фогель (Feuer Vogel)

Соцветия оранжево-красные. Размер цветка: длина 12 см, ширина 12 см. Высота растения 130-140 см. Листья зеленые с красной каймой.

Надежда

Соцветия розовые. Размер цветка: длина 10 см, ширина 9 см. Высота ранения 60-70 см. Листья темно-зеленые.

Маэстро (Maestro)

Соцветия ярко-малиново-розовые с чуть желтой каймой. Размер цветка: длина 10 см, ширина 9 см. Высота растения 100-110 см. Листья сизо-зеленые.

Крымский самоцвет

Соцветия желтые с малиновыми точками. Размер цветка: длина 8 см, ширина 8 см. Высота растения 110-120 см. Листья зеленые.

Суевия (Suieviia)

Соцветия желтые. Размер цветка: длина 11 см, ширина 9 см. Высота растения 130-150 см. Листья изумрудно-зеленые.

Ливадия

Соцветия малиновок Размер цветка: длина11см, ширина 11 см. Высота растения 120-130 см. Листья зеленые.

Подарок Крыма

Соцветия темно-малиново-розовые. Размер цветка: длина 12 см, ширина 10 см. Высота растения 110-120 см. Листья зеленые.

Кишинеу (Chichinaw)

Соцветия красные с желтым отливом. Размер цветка: длина 10 см, ширина 10 cм.  Высота растения 120-130 см. Листья зеленые.

Файеберд (Firebird)

Соцветия оранжевые. Размер цветка: длина 16 см, ширина 9 см. Высота растения 110-120 см. Листья темно-пурпурные.